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2004年にニューヨークのローワーイーストサイドに静かにオープンしたレストラン、FREEMANS。

その後、FREEMANS SPORTING CLUB(以下 F.S.C.)というメンズショップが出来るまで、ニューヨークには、男くさい男達がふらりと立ち寄って、気軽に買い物が出来る店はありませんでした。

ニューヨークのファッションは、今でも世界中からやってくる人達によって、常に進化し続けています。

そんな変化の激しいニューヨークのマンハッタンで、頑なに店舗を拡げようとせず、自分たちが納得出来るプロダクトを作り、仲間達と分け合うことにやり甲斐を感じている、そんなスモールストア(ブランド)がF.S.C.です。

可能な限り、自分たちが生活しているところでプロダクトを作り、地域の人たちに向け、手から手へ売り渡していく、そんなスタイルは、グローバル化し過ぎた販売方法に一石を投じました。

浅い歴史の中でも、時間を掛けて改良を重ねたプロダクト達は、不思議と魅力を持っていて、F.S.C.のシグネチャーアイテムとなっています。

僕たちは、そんなプロダクトのことを密かに“名作”と呼んで愉しんでいます。

そんな名作の中で、不動の人気を誇っている “ISLE OF MAN”というプロダクトがあります。

これは、ワックスをたっぷり含んだヘビーコットンクロスを使用した、フード付きのアウターなのですが、見た目以上の重量と、ワックス特有のベタつきは、何も知らない方は、たいてい敬遠されていきます。

グレートブリテン島とアイルランド島に囲まれた、マン島(Isle of Man)という島があります。この島で行われるオートバイ競技のTTレースは、特有の激しい気候変化と、生活公道をそのまま使用することで、最も危険なオートバイレースとして知られています。

1907年に開始されたTTレースで、当時、防水、防風に長けて、泥水や埃などから、レーサーを保護するために注目されたのがワックスコットンクロスでした。

そんな過酷なレースにも対応出来るアウターを目指して生まれたのが、名作“ISLE OF MAN”でした。
もちろん、基本的にはタウンユースで着用しますが、近年は、ニューヨークの寒波でも最高のパフォーマンスを発揮している、と聞くと、そのスペックの高さは折り紙付きなのです。

”CAMP SHIRTS”もまた、F.S.C.の創設者TAAVO SOMER達が、週末ごとに繰り出していたアウトドアで着用する為に作られたシャツでした。

キャンプシーンに合わせ、厚手のウールメルトンの生地を使用し、胸には機能的なポケット、脇にはハンドウォーマーポケットが付いた、実用性重視のアウトドアギアは、今では様々な生地で商品化され、1年を通して楽しむことの出来るプロダクトになっています。

また、今はリリースされていませんが、一時期、夏の人気アイテムだったコットンショーツ “CAMP SHORTS”も夏場のアウトドアシーンで、快適に過ごす為に作られたプロダクトでした。

“WINCHESTER”は、古くからのF.S.C.ファンに愛されているヘビーウェイトのコットンパンツですが、現在は生産をやめているプロダクトになります。しかし、廃番となった今でも再販を望む声が高いところからも、“WINCHESTER”の人気の高さを知ることが出来ます。

また、2013年にF.S.C.が東京に海外初進出した年に発売された、マッキントッシュのダンケルドは独特な配色の妙で、今でも名作中の名作と感じているファンの方は多いのではないでしょうか?

日本に上陸してきてからは、日本の技術を駆使したハイテク素材や、生産背景を使ったプロダクトもまた、新たなF.S.C.のシグネチャーアイテムに一役買っています。

世界に誇る岡山のデニムもまた、ドゥニームの林氏の監修の下、細部にまでこだわり、“GOD OF DENIM”という名で誕生しました。純国産のデニムは、当初から日本人はもちろんのこと、海外からやってくるF.S.C.ファンに絶大な支持を受け、その後、本国アメリカに渡り、ニューヨークのF.S.C.でもロングセラーとなっていて、今ではF.S.C.の大切な顔に育っています。

3年前に発売されたメッシュベルトもまた、僕たちが名作だと考えるプロダクトの一つです。

『F.S.C.を象徴する無骨で、使っていくうちに革の味わいが増していくベルト。
それでいて全てのスタイルに、それ1本で対応出来るもの。』

そんな問いに、真剣に取り組んでくれたのが、東京、浅草の革職人でした。

厚さ3〜4mmの革を編み込む作業は、機械では決して出来ない為、1本1本職人の手によって行われます。
出来上がったベルトは、お世辞にも洒落たものではありませんでしたが、見るからに堅牢で魅力あるプロダクトに仕上りました。

F.S.C.のスタッフの着用率でもわかる様に、このメッシュベルトは3年経った今でも人気のアイテムの一つになっています。

今回、このメッシュベルトの再構築の命を受け、ありそうで無かった絶対的な存在感を放つヌメ革でベルトを作る、という答えを出しました。

上下に革が交差するメッシュベルトの構造を理解し、肉厚なヌメ革で編み込むことにより、意図的に凹凸作り、永年使用する中で色が濃く変化する部分と、ヌメ革の白さが残る部分との対比を楽しんで育てて頂ける、そんなベルトに仕上げてみました。

過去のプロダクトがそうであった様に、流行や売れ筋には無縁であっても、納得し、仲間たちと喜びを共感出来る、そんなプロダクトが出来たと感じています。

これからも進化を続ける、F.S.C.の歴史の中に相応しい“名作”を、是非、ご自身で時間を掛けて育てて頂きたいと思います。

STYLE NO. UF83-1EZ001
FSC MESH BELT
COL. BLACK, D.BROWN, NATURAL(ヌメ)
サイズ S(着用79㎝相当)、M(着用89㎝相当)、L(着用99㎝相当)
上代 ¥14,000+TAX
6月中旬 発売予定
現時点では、取り扱い店舗は未定となります。
詳細は店舗スタッフまでお問い合わせ下さい。

FREEMANS SPORTING CLUB – GINZA SIX 03-6263-9924
FREEMANS SPORTING CLUB – FUTAKOTAMAGAWA 03-6805-7965
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TEXT BY KAZUMA KAKIMOTO

4月に入り軽快な装いになるこの季節。
FREEMANS SPORTING CLUBでも軽快な装いにピッタリなアイテムが揃ってきました。
今回ご紹介させていただくのは 本国USメイドのシャツ。
MADE IN USAのシャツと聞いて、皆様は何を思浮かべますでしょうか?
オックスフォードのボタンダウン、デニム、シャンブレー、ダンガリー…。
アメリカ好きな方はまずこのあたりを思い浮かべるかと思います。
そう今回ご紹介するシャツも正にそのイメージ通りのラインナップとなっています。
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style no:STYLE803-UF84
style:BUTTON DOWN SHIRT
col:CHAMBRAY、WHITE(OXFORD)
size:XS、S、M
price:¥28,000+TAX
MADE IN USA
まずはボタンダウン。
生地はシャンブレーになります。
控えめなスラブ糸によって生み出される独特のタッチ、洗い込むほどにソフトな風合いが増します。
その他に白オックスフォードも展開。
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style no:STYLE804-UF84
style:POINT COLLAR SHIRT
col:BL STRIPE、WHITE(OXFORD&LINEN)
size:XS、S、M
price:¥26,000+TAX
MADE IN USA
こちらはレギュラーカラー。
生地は白×ブルーのストライプになります。
レギュラーカラーは、クラシック回帰の流れからここ近年再度見直されている襟型です。
こちらも他に白オックスフォード、白リネンと展開。
共にシングルニードル(巻き伏せ本縫い) 縫製にてサイドシームの三巻き仕様、裾脇のガゼット仕様と、アメリカ東海岸の工場に見られる一般的な縫製仕様で、ガゼットにはNYCのロゴ刺繍、バーバーサインポールに見立てたタブが付く等ちょっとした遊び心もあります。
それではディテール部分を紹介します。
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裾脇のガゼット。
元々は裾の前身と後身が合わさった部分が裂けてしまい易かった為、それを防ぐ補強の意味合いで考案されたもので、細部にまで拘った高級シャツに多く見られる仕様です。NYCのロゴ刺繍がPOPな印象です。
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台襟の内側をジグザグに縫い込むダイヤモンドステッチが施されています。
これにより襟を綺麗な形に保ち、型崩れ防止、美しい襟の立ち上がりが出る役割も担っています。
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バックスタイル。
高めの位置で切り替えたショルダーとセンターBOXがアメリカらしい作りになっています。
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カラーステイも付いているので、タイドアップも可能。
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バーバーサインポールに見立てたタブが付きます。こういった遊び心はフリーマンズならでは。
ベーシックであるからこそ、その作り、素材等様々なディテールを詰め込むことにより、シンプルながらオリジナリティ溢れるシャツに仕上がっています。
着こなしも夏場は1枚でさらっと着ていただいても様になりますし、
洗いざらしで素材感のあるネクタイと合わせ、OFFのタイドアップスタイルにも嵌りそうです。
またカラーバーを使い、首元にアクセントを付けていただいても良さそうです。
こういったベーシックなシャツはあらゆるコーディネートに活躍してくれます。
是非この春夏のワードローブにいかがですか?

TEXT BY AKIRA ISHIKAWA

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チノ・クロス(Chino-cloth)・・・コットンツイル素材。丈夫なことからワークウエアとして使われることが多く、起源はミリタリーウエアとして採用されたといわれています。ちなみに”チノ”というネームはスペイン語で”中国人”と意味され、アメリカ軍が中国から調達したことからの呼称だそうです。

さて皆さまはお気に入りのチノパン、お持ちでしょうか。

多くのかたがチノパンという名前は聞いたことがあり、お持ちのかたもたぶん多いはずです。

定番のパンツとして汎用性も高く、様々なシーンのファッションで穿くことが多いのではないでしょうか。

タフな穿きごごちと丈夫さは長年の相棒として重宝できるアイテムの一つだと思います。

そんな男のワードローブに欠かせない”チノパン”ですが、今シーズンFREEMANS SPORTING CLUBでリリースいたしましたのでご紹介いたします。

 

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style no: STYLE10-UF84

price: 28,000+tax

color: TAN, NAVY, WHITE, CHARCOAL

made in usa

 

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今回は4色のカラーリングをご用意しています。

タン(カーキ)、チャコール、ホワイト、ネイビーの展開となります。

タンとチャコールのみストレッチ性を加えており、ドライフィットな質感ながらも程よく光沢がありますね。

二面をもつ風合いがカジュアルにもドレスにも使いやすいカラーバリエーションにしています。

ちなみにチノパンの代表的な色のカーキですが、始まりとして1800年代に軍が敵を惑わすように軍服を茶褐色(土埃色)に染め上げたことからきており、当時より土埃色(茶褐色)をカーキ(ヒンディー語で)と呼ぶようになり、軍服のカーキ色のパンツがチノパンの始まりとされています。

 

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デザインとして一つご紹介しておきますのが、ヴィンテージのディテールの一つとしてみられるコインポケット。

アクセント付けとしてステッチワークであしらわれており、シンプルなチノパンだからこそこういった小さな拘りや

昔からあるデザインが現代でも使われているのは魅力の一つですね。

実際にコインを入れて当時の雰囲気を楽しむのも良いです。

 

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ウエストから裾まで緩やかにストンっと落としたテーパードシルエット。

綺麗なパンツラインながらも太もも辺りにゆとりをもたせている為はき心地が良いです。

 

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前身ごろにセンタープレスをいれたり、裾口をダブルにしたり、テーラードジャケットと合わせてお仕事用やちょっとしたドレス用にも。

そして丈夫だからこそ洗いこんで穿きこんでアタリをつけて、ガシガシと休日の遊び用として。

男のファッションの着こなしを幅広く持たせてくれるチノパンは昔もこれからもずっと愛されるアイテムではないでしょうか。

ぜひ自分だけのチノパンを表現してもらえればと思います。

 

TEXT BY YUSUKE MATSUOKA

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先日遅ればせながら話題の映画「グレイテストショーマン」を観覧しいまだ興奮冷めやまないここ数日。。。

P.Tバーナムという実在の興行師の人物からなるこちらの映画、オススメです。

「グレイテストショーマン」の舞台はニューヨークの1800年代初期。

時代背景がとても忠実に模写された作品でした。

こちらの時代はアメリカ、特にNEW YORKが最も活気が出始めた成長期ですね。

この一世紀で、1800年代初期にわずか7万6千人だったニューヨークの人口は、およそ45倍の337万人にまで膨れ上がります。

アメリカへの移民は、史上最大の民族大移動であり、その入り口として活躍したのがニューヨークでした。

 

また、服飾産業もこの時期に産業形態が生まれ、大衆消費時代がやってきます。

この時代からでしょうか、、アメリカに感じる簡略化の美学というものが芽生え始めたのは。

 

映画のワンシーン、ヒュージャックマン演じるP,T バーナムがバーカウンターからウイスキーをザックエフロン演じる

相棒のフィリップにスライドさせて渡す仕草一つの姿に強烈なかっこよさを感じるのは

手渡し動作への横着からなる日本にはない大胆さと当時の勢いを感じづにはいられないものだからなのかもしれません。

 

アメリカと日本では無いものねだりと一言で終わらせることもできますが、アメリカというのはどこか男のロマンを感じさせる国だと改めて思わされる作品でもありましたね。

 

話が少し飛んでしまいましたが今回は久しぶりにそんなアメリカを感じられる商品が入荷いたしましたのでご紹介させていただきます。

 

アメリカのモノづくりを象徴するブランドの一つ。RANCOURT のご紹介。

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RANCOURT

MADE IN USA にこだわり、昔ながらの職人の手縫いによる。最上のモカシンローファー。

創業者の経歴を紐解くと、元々はコールハーンの職人でありアレンエドモンズ、ラルフローレン等の名だたるアメリカを代表するブランドのOEM 生産を行った経験もあります。

いまや、アメリカ製モカシンローファーのファクトリーとしては、オールデンのケープコッドコレクションでも知られる、アンソーンにも引けを取らないとか、

プラグのエッジを出さないモカシン縫い、フルレザーライニングなどモカシンでは、最上であることは間違いないでしょう。

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またモカシンでは、あまり類を見ないクレープソールにおいても天然ゴム100%、否全てにおいて自然素材を採用した文句なしの極上の一足になります。

極厚レザーの野性味あふれるアッパーにFSC 別注使用により、遊び心が施された一品。

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102903-UF84

COLLARLES VENETINAN

¥55,000+tax

 

継ぎ接ぎなしの袋状に縫い合わせているあたりも個人的にはツボなところ。

新生活の足元のパートナーとしてモカシンのチョイスも粋かもしれませんね。

TEXT BY SHIMPEI MASUNAGA

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冬から春へ

二子玉川店から青山店へ

日々移ろう季節と自分を重ね、哀愁に浸っている松山です。

そして、今期のFREEMANS SPORTING CLUB 2018SPRING & SUMMER COLLECTIONも雰囲気を一新してやって参りました。

お気づきの方もいらっしゃると思いますが、今期のフリーマンズは落ち着きのあるクリーンなイメージなんです。

フリーマンズの根幹となるアイテムを中心に、ベーシックでモダンなワードローブの数々。

振り切った色味や柄のあるフリーマンズのデザインが好きなお客様からすると、物足りなさを感じるかもしれませんが、そこはフリーマンズな男として、ベーシックなものをかっこよく着こなすのもありではないでしょうか。

私の一押しである今期からスタートした『COACH JACKET』

今回はこちらをご紹介させていただきます。

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IMG_7967アスレチックウェアーのコーチジャケットをベースに30年代から50年代のカリフォルニアスタイルにあるオープンカラーや着丈の短いブルゾンで味付けしたジャケット。

バックヨークのデザインは、フリーマンズらしいウエスタンスタイルを採用。

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生地には日本の高密度コットンリップストップを使用しました。

リップストップ生地は碁盤の目状にナイロンの繊維や太めの糸を縫込み、万が一生地が裂けてもそれ以上の進行を防ぐ効果が期待されており、その軽量かつ耐久性の高さからスポーツ用品や軍モノ、アウトドア用品に使用されるほどです。

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また、スポーティーな印象をさらに高めてくれるリブのデザインがまた男らしい。

個人的にオープンカラーとリブ、絶妙なバランスで設定された短めの着丈がクラシックな佇まいを彷彿とさせ、男心をくすぐられます。

肌寒さが残るこの季節にFSCのマストアイテムとして取り入れてみてはいかがでしょうか。

STYLE NO : STYLE2-UF84
STYLE : COACH JACKET
COL : NAVY,KHAKI GREEN
SIZE : XS,S,M
PRICE : ¥54,000+tax

TEXT BY YOICHIRO MATSUYAMA

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